explorando los tuxtlas

MASTAGAGA LA SEGUNDA MONTAÑA MAS ALTA DE LOS TUXTLAS

2011-06-17T12:22:00.000-07:00

MASTAGAGA LA SEGUNDA MONTAÑA MAS ALTA DE LOS TUXTLAS.
Por Ignacio Argudín Gutiérrez.
Es una tarde nublada, se siente en el ambiente una alta concentración de humedad definitivamente va a llover, a lo lejos se escuchan el retumbar de los truenos en el cielo, busco algún acotamiento en esta carretera para estacionar mi motocicleta, hay un pequeño espacio entre unos árboles justo al inicio de la parte selvática de la segunda montaña más alta de los Tuxtlas “EL MASTAGAGA”, a esta hora de la tarde las sombras ya son profundas entre el copado dosel arbóreo, veo el reloj y marca las cinco PM.
Tomo mi mochila, que contiene mi equipo fotográfico después de asegurar mi vehículo dirijo mis pasos hacia lo profundo de la montaña, camino pausadamente respirando los perfumes de la selva, y disfrutando del cantar de las aves, uno de mis objetivos es fotografiar algunas aves, tomando en cuenta que en realidad es algo sumamente difícil hacer buenas tomas, preparo mi cámara aunque las condiciones de iluminación son difíciles, ya que las nubes y la frondosa arboleda oscurecen mucho el ambiente, caminando con mucho cuidado ya que la hojarasca es densa en algunas partes cubre arriba de los tobillos y es algo peligroso porque es habitad natural de las víboras, entre ellas la Nahuyaca o como la conocemos “La Sorda” altamente venenosa así como sumamente violenta.
A lo lejos escucho el cantar de un Tucán y me dispongo a seguirlo por algunos momentos lo sigo escuchando cada vez más lejos el canto, entonces me quedo inmóvil un rato de repente el ave se posó en un árbol cercano a un tanque de agua, casi arrastrándome me acerque logrando varias tomas del Tucán real de los Tuxtlas, después de un rato emprendió el vuelo, gratamente satisfecho descubro que es una pareja de esas aves y muy cerca su nido, cambio de rumbo después de encontrar un árbol de Chinini silvestre y recoger varios frutos que se encontraban regados generosamente reanude mi camino hacia la salida de la montaña pero me distrajo el vuelo errático de un colibrí que se encontraba recolectando el néctar de múltiples frutillas, El colibrí detuvo un instante su frenético aletear instante que aproveche para capturar su hermosa imagen, después de varias tomas parecía que posaba para mi distraído con esa tarea en absoluto silencio solo el clic de la cámara, de pronto escuche pasos a uno 20 metros de mi ubicación percibí movimiento en la vegetación me escondí tras un matorral grande y un tronco caído, y frente a mis asombrados ojos aparecieron tres ocofaisánes, del tamaño de un guajolote de mediana estatura, tembloroso por la emoción y con mucha dificultad para ajustar la cama ya que casi estábamos a oscuras y a distancia considerable, accione repetidamente mi cámara y así logre capturar esa imagen verdaderamente rara ya que según mi amigo Tavo Ponce, estas aves se consideraban extintas en nuestra región.
Con satisfacción pongo a su disposición dichas fotografías, para que así como yo comprueben que en la selvas de los tuxtlas todavía se encuentra estas bellas especies exóticas a pesar de su brutal destrucción por parte de personas que bajo la protección de las autoridades por contubernio o por apatía y falta de interés, no frenan la explotación salvaje de materiales pétreos en faldas de las montañas de los tuxtlas, mismas que están dentro del “AREA NATURAL PROTEGIDA”, ya que para extraer la piedra desbastan absolutamente la vegetación asesinando arboles sin remordimiento ni compasión

REGION DE LOS TUXTLAS.

2011-03-04T13:56:00.000-08:00

EN MI OPINION

2011-03-04T13:35:00.000-08:00

POR OCTAVIO PONCE CADENA

"LOS OLMECAS, LOS TUXTLAS Y EL PRIMER VIERNES DE MARZO" • LA CULTURA OLMECA ES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, • NO PATRIMONIO DE UN PUEBLO.

La región de los Tuxtlas es considerada, para efectos históricos de "MEXICO", la autentica "MADRE PATRIA", ya que fue cuna de la cultura "OLMECA",LA "CULTURA MADRE", que plasmo tradiciones, ritos y simbolismo, no solo en la región de los Tuxtlas, si no en el sureste de VERACRUZ,OAXACA,TABASCO,CHIAPAS,CENTROAMERICA E INCLUSIVE EN EL PERU. Por lo cual es difícil determinar en donde es la cuna de esta cultura milenaria y extraordinaria. Pero para los olmecas la región de los Tuxtlas era considerada la cuna del dios JAGUAR, posteriormente llamado el "TLALOCAN", que significaba el jardín del paraíso o edén. Pero en era de los "OLMECAS", la región de los Tuxtlas no tenia una división política como la tiene ahora, era un conjunto un todo, donde se ejercía "LA GUERRA FLORIDA"(yaomatlixochilt),donde estaba "CUEVA DEL JAGUAR"(nahualteocalli) quien ofrecía a los hombres el "TEOPATLI"(las hierbas del dios)donde el "CANAUHTLI"(el mensajero)cuya representación es un "PATO", pues simboliza el recorrido por aire, tierra y agua. Todo ello iniciaba el quinto día del "IZCALLI"(resurrección).Dando lugar ala tradición del primer viernes de marzo, pues esta ceremonia se repetía por siete viernes consecutivos, recolectando hierbas, minerales y animales ,para preparar las "CONTRAS" ,que los protegían en todo el ciclo agrícola que iniciaba el 3 de MAYO(día de la cruz) y finalizaba el 21 de SEPTIEMBRE(solsticio de verano).Todo ello era supervisado y ejercido por "TICTLI"(sacerdote-medico)quien es el encargado de mantener la cohesión interna de su comunidad y de guardar las tradiciones de su pueblo, ya que su función principal es la de guardar el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material, por lo cual ejerce su labor de manera altruista sin esperar alguna recompensa.(a diferencia de los actuales brujos ,santeros, chamanes y demás charlatanes que existen hoy en dia). Por ello el TICTLI ,es el encargado de poner al ser humano en equilibrio para que viva en armonía con: DIOS, LA NATURALEZA Y SU PROJIMO, cumpliendo los preceptos morales, sociales y ambientales. Y es con las "LIMPIAS", como logra esta armonía, barriendo la frente, la cabeza, los brazos y piernas en dirección a los cuatro puntos cardinales, formando lacruz, entonando los "EMSALMOS" y así completar la limpia de sus semejantes. Por todo ello es pertinente señalar que el celebrar el PRIMER VIERNES DE MARZO, va mas allá de decidir quien tiene los derechos de esta tradición ancestral, la ceremonia del "PRIMER VIERNES DE MARZO" representa el recuentro con nuestras raíces culturales que están firmemente arraigadas y extendidas en toda nuestra región tuxtleca y es y pertenece a todos y cada uno de quienes habitamos en esta hermosa región y es el legado que dejaremos a nuestras generaciones futuras ya que la región delos Tuxtlas es "NUESTRA MADRE PATRIA". AZTLAMOXTLA(hastaluego).

2010-12-31T10:29:00.000-08:00

LAGUNA EL SONADOR
Por: Ignacio Argudín Gutiérrez.
Ubicada al noroeste de la comunidad de Cinapan a escasos 5 Kilómetros de la carretera federal entrando por la comunidad de Tapalapan se encuentra una de las lagunas menos conocidas de los tuxtlas y por lo mismo menos visitadas, como la mayoría de los cuerpos de agua de la región son de origen volcánico con una circunferencia casi perfecta y una profundidad indeterminada, al pie de la montaña todavía se aprecia la belleza de la selva que se refleja en las aguas del sonador.
Una pequeña cascada que brota de la montaña y cae de la exuberante vegetación es quien surte de agua a la laguna rodeada todavía por la selva, ocasionalmente llegan a sus apacibles aguas manadas de monos aulladores a saciar su sed y alimentarse de los numerosos árboles que con sus frutos atraen a dichas manadas, incluso hay versiones de personas que tienen sus ranchos muy cerca de la laguna y cuentan que todavía han visto a algún jaguar llegar a la laguna a beber agua.
Acompañado de mi amigo Javier Capi Téllez y las hermanas Michelle, Alejandra y Gabriela Zamorano, nos dimos a la tarea de explorar los alrededores de el sonador, disfrutamos de caminar entre árboles centenarios, y vegetación selvática, el aroma de esos lugares es exquisito, el aire limpio y fresco, en un pequeño claro en la montaña posterior a la laguna almorzamos disfrutando del inigualable lugar.
La realidad absoluta es que desgraciadamente estamos perdiendo la mayoría de nuestras hermosas selvas, las autoridades como SAGARPA, SEDARPA ó a la que le corresponda salvaguardar nuestra área protegida no están cumpliendo con su trabajo no sé si será por omisión o se manejen otros intereses, la total apatía y desinterés en conservar nuestros entornos ecológicos ya empezaron a cobrarnos las facturas, esperemos que todos nosotros habitantes de la región despertemos y nos demos cuenta que nos están afectando antes de llegar al punto de no-retorno y tengamos que llorar la irreparable pérdida de nuestras selvas con las consecuencias que ello conlleve.
Mientras tanto seguimos EXPLORANDO LOS TUXTLAS.

CASCADA COLA DE CABALLO

2010-11-01T08:01:00.000-07:00

CASCADA COLA DE CABALLO

Por Francisco Javier Capi Téllez

En una nublada mañana de domingo, muy temprano nos dirigimos el MVZ Octavio Ponce Cadena, Ignacio Argudín Gutiérrez, las jóvenes hermanas Michel y Alejandra Zamorano, así como un servidor, con dirección al paradisiaco municipio de Catemaco, con la firme intención de conocer la famosa cascada “Cola de Caballo”, la cual se encuentra cerca del ejido Miguel Hidalgo en las colinas de la Sierra de Santa Martha, a seis kilómetros de Tebanca, entrando por la carretera noreste del turístico municipio de Catemaco, Veracruz.
Para acceder a ella caminamos alrededor de dos horas por caminos selváticos un tanto accidentados debido a las lluvias propias de la temporada, pero eso sí, respirando el aire fresco y disfrutando en el camino de naranjales que ayudaban a mantenernos bien hidratos y de fácil acceso para nosotros, ya que se encontraban en abundancia en el camino y sólo hacía falta levantar la mano para hacernos de sus frutos, regalo de la naturaleza.
Después de avanzar por el camino nos encontramos con el río cuya desembocadura forma la cascada, donde aprovechamos para refrescarnos después del agotador camino, así como para darnos un ligero chapuzón.
Pero aún nos esperaba lo mejor, ya que una vez llegamos a la orilla de la cascada pudimos contemplar la magnificencia de la misma, de esa caída de agua tan impresionante de aproximadamente 40 metros de altura, que forma un pequeño lago de color verde turquesa, así como de la inigualable sensación de la brisa fresca veraniega que acariciaba nuestra piel y excitaba nuestros sentidos.
No pudimos quedarnos con las ganas de subir por las resbalosas piedras que se encontraban desafiantes alrededor de la cascada, para así poder acercarnos y colocarnos por debajo de la misma, de modo que acabamos completamente empapados pero felices por la aventura.
De este modo nos despedimos de la cascada Cola de Caballo, no sin antes prometer volver y así seguir ¡EXPLORANDO LOS TUXTLAS!

EL TULAR

2010-09-11T14:55:00.000-07:00

ARBOL DE ABASBABI ENDEMICO DE LA REGION DE LOS TUXTLAS Y EN PELIGRO DE EXTINCION
CHORRO DE AGUA EN EL NACIMIENTO
LAS VIVORAS.

*EL TULAR
Por Ignacio Argudín Gutiérrez
Miércoles 8 de Septiembre, después de varios días de lluvias intensas en la región, que nos han tenido sin dejarnos salir, por fin una pausa…, el cielo completamente despejado en este momento, muy temprano por la mañana el MVZ Octavio Ponce Cadena, El Lic. Javier Capi Tèllez y un servidor partimos hacia lo que es el principal proveedor de agua potable de la ciudad de San Andrés Tuxtla,” San Simón”. Después de caminar más de 2 horas subiendo cuestas muy empinadas como son las de Tonalapan, las primeras horas de la mañana son un deleite el aire fresco del campo, el olor a jobo que se encuentra generosamente regado al pie de los arboles al paso del camino, todavía brumosa la mañana no se presta muy bien para la fotografía pero promete ser un día espléndido.
Después de la vigorosa subida se vislumbra el valle hacia donde nos dirigimos uno de los lugares privilegiados por contar, con varios arroyos de aguas cristalinas, el camino de terracería casi totalmente sombreado por arboles que refrescan el paso del caminante que transitan por ese lugar entre el canto de los pájaros y el vuelo de miles de mariposas multicolores, tengo el deseo incumplido de poder transmitirles los olores y sensaciones de estos lugares tocados por la mano del Creador pero eso es imposible así que tendrán que imaginarlo, después de caminar otra hora más por fin llegamos a “ El Nacimiento de Las Víboras” lugar nombrado así porque cuando se construyeron los tanques de almacenamiento de agua en esta parte de selva habían numerosas víboras de las llamadas “sordas”(NAHUYACA) que son particularmente violentas y extremadamente venenosas, pero el lugar es verdaderamente un paraíso en la tierra, los chorros de agua que caen nacen en las paredes de cantera y se precipitan hacia el vacio formando un velo de roció al caer en la selva y perderse entre los intrincados laberintos de la verde vegetación.
Nos deleitamos bebiendo el cristalino líquido que brota ante nuestros ojos de las entrañas de la tierra, tan fría como si saliera de la nevera con un suave gusto ácido por los minerales que contiene pero tan refrescante, después nuestro amigo el médico Tavo Ponce se dedica a recolectar algunas plantas medicinales que él conoce ya que tiene un diplomado en medicina tradicional indígena y sabe de ello, descansamos un momento en el lugar y posteriormente proseguimos nuestro camino hacia el Tular.
Ya con las botellas llenas agua llegamos al cruce del Rio El Tular donde un viejo árbol caído nos sirvió de puente para cruzar al otro extremo, en la rivera del río abunda un tubérculo endémico de nuestra región llamado Malanga, también llamado la papa de los pobres, totalmente exquisito, las señoras mayores solían guisar esta raíz en diferentes formas, desde frita, en croquetas hasta en atole, pero no es lo único que este generoso lugar tenía para nosotros, la abundancia de agua en este valle hace fructificar las siembras de cacahuate, maíz, frijol, y acuáticas como el berro, así como frutales como naranja criolla y mandarina, y fue una satisfacción absoluta encontrar un gigante de por lo menos 50 m de altura, me refiero a un Arbol de Abasbabi que es una fruta endémica en vías de extinción ya que es muy difícil encontrarla pero que aquí hay varios ejemplares todavía, continuamos por la rivera del río hasta llegar hasta el nacimiento mismo del río El Tular, donde se cuenta la leyenda que en días particularmente cálidos en algunas raras ocasiones se veía al dios Ocelot bajar de la montaña y sumergirse en estas cristalinas aguas.
También por las noches con la luna de plata bañando el valle se podían oír las risas de los chaneques chapaleando en las orillas del rio, después de explorar los alrededores no pudimos dejar de notar que en el lugar hubieron asentamientos humanos mismos de los cuales no hay registro pero si hay numerosos fragmentos de cerámica y obsidiana las cuales fotografiamos de inmediato , indiscutiblemente en el lugar hay mucho que ver pero por el momento nosotros regresamos a la ciudad, pero sin duda los invitamos a seguir EXPLORANDO LOS TUXTLAS.

MADERO Y SAN LEOPOLDO

2010-08-27T10:04:00.000-07:00

MADERO Y SAN LEOPOLDO
Por Ignacio Argudín Gutiérrez.
Después de visitar la comunidad de Francisco I. Madero, municipio de Santiago Tuxtla, ya que gente del lugar nos llevo a un montículo en un potrero que tiene una curiosa forma escalonada que sugiere tal vez alguna estructura piramidal con una plazuela entre otros montículos y debido a que en el lugar han hecho hallazgos de algunas piezas prehispánicas y a la existencia de cantidades significativas de tepalcate y obsidiana, mismas que se encuentran en posesión de lugareños y después de tomar registro fotográfico del lugar en cuestión y despedirnos de los amigos que nos invitaron al lugar, familiares de mi amigo Abundio Polito Merlín, nos dispusimos a retornar por la antigua vía del ferrocarril, pasando por el puente de Mazuniapan hasta salir a la comunidad de Tilapan.
En Tilapan no tomamos por la carretera estatal a San Andrés Tuxtla sino que seguimos el camino de la antigua vía cruzando por lugares como Ahuacapan, llegamos a San Leopoldo, lugar afamado por los acontecimientos que ahí se suscitaron hace ya algunos años, sucede que en dicha comunidad según nos narraron algunos lugareños un grupo de adolecentes sufrieron de una muy rara condición sicosomática o en realidad como lo llamaran otras personas más creyentes “posesiones demoniacas”.
Nos comentaron que todo empezó por que un joven que en aquella época cursaba la educación secundaria, con la curiosidad que caracteriza a los seres humanos subía a un cerro que antiguamente se consideraba centro ceremonial, según nos cuentan en este cerro se han hecho hallazgos de figurillas de barro, silbatos y otras piezas de cerámica, y ya en la cima donde hay muchas formaciones rocosas en forma de plataformas con algunos receptáculos naturales, efectuaba rituales y lectura de libros de magia, fue entonces que fue poseído por el demonio.
Ya en ese estado de posesión invitaba a algunos de sus compañeros que por la curiosidad lo acompañaron corriendo con la misma suerte, se cuenta que las transfiguraciones faciales de estos muchachos eran horribles, que agredían a las personas que se cruzaban con ellos y blasfemaban constantemente, que llegado el medio día se sumergía en las aguas del arrollo que cruza por esta comunidad y que solo sobresalían las cabezas de dichos personajes ya que sentían quemarse y solo el agua del rio los confortaba, cuentan que era un espectáculo macabro, muchas veces los lugareños trataban de contenerlos pero la fuerza de ellos era inmensa ya que ni varios hombres físicamente competentes tenían la fuerza para someterlos, además saltaban alturas asombrosas.
Tomando en cuenta todos los sucesos ocurridos la comunidad católica del lugar solicito un exorcismo, mismo que fue efectuado por un sacerdote italiano, según me relatan en la altura del cerro fueron expulsados 7 demonios y los jóvenes fueron liberados.
Ahora estoy parado en el camino de terracería frente a mí se observa el camino hacia la cima del cerro y dejamos las motocicletas estacionadas a un costado del paso. La vista es verdaderamente hermosa aun que no es un día soleado, subimos entre el verdor del pasto llegando a la cima del cerro a media altura las formaciones rocosas que coronan el cerro tienen la apariencia que son construcciones hechas por manos humanas pero no es así, pues llegamos a una planicie y pasamos a la parte donde están las plataformas y debo decirles que se domina todo el valle desde ahí, y es una hermosa vista, definitivamente este lugar es algo especial, después de tomar diversas fotografías del sitio y de explorar el rededor de las formaciones descendimos, tomando en cuenta que nuestra región no solamente es rica en recursos naturales sino que es mágica, mística y misteriosa ya que definitivamente se siente la energía del lugar, mientras tanto nosotros seguimos EXPLORANDO LOS TUXTLAS.
ignacioargudin@hotmail.com.
Explorandolostuxtlasblogspot.com

LA CUEVA DEL JAGUAR

2010-07-26T08:38:00.000-07:00

Por Ignacio Argudín Gutiérrez

Ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de San Andrés Tuxtla, tomando el camino a la encantada se encuentra la comunidad “Ruíz Cortines”, al noreste del volcán de San Martín, básicamente la gente que ahí vive se dedican a la agricultura y la ganadería y el eco- turismo, rodeada de selva en pleno corazón de la reserva de la biosfera con una ubicación privilegiada siendo cruce de caminos, pues desde ahí se puede tomar hacia el este a la comunidad de Cuauhtémoc y salir a la ciudad de Catemaco o al noreste a la comunidad llamada la perla de san Martín y salir a Dos Amates a la carretera que lleva a las hermosas playas tuxtlacas, o incluso al oeste en paralelo a la espalda del volcán y salir a la nueva victoria también zona de playas, y la nueva carretera que está en construcción que llevará en minutos al paseante hacia las playas y cascadas de los órganos.
Esta última actividad que lleva acabo la gente que vive ahí, la practican ofreciendo al visitante hospedaje en cabañas rusticas, comidas en restaurantes tipo rustico muy de acuerdo con el agreste entorno, donde puede disfrutar de platillos típicos de la región, así como contratar a un guía para visitar la Cueva del Jaguar, una de las muchas que hay en nuestra región de muy fácil acceso, si viajan en camioneta se puede llegar ahí sin ningún problema pero, les recomiendo hacer el recorrido a pie son aproximadamente dos kilómetros de terracería flanqueado por grandes árboles que sombrean el paso, entre canto de aves y olor a selva, con la paz y tranquilidad que da la naturaleza, al llegar a el entronque hay un letrero que señala la dirección hacia la cueva de ahí en adelante solo una pequeña vereda entre la selva, que deben seguir con la precaución necesaria y a cien metros ante sus ojos una abertura en el suelo que es el traga luz natural en el techo de la cueva, sin ningún problema pero con precaución puede el visitante ingresar a la cámara principal por donde se filtra la luz haciendo efectos muy apreciables para los que disfrutamos de la fotografía algunas filtraciones de de agua apenas algunas gotas caen del techo hacen un espectáculo visual, la cueva sigue en su profunda trayectoria, pero nosotros hasta aquí llegamos.
Es triste pensar que en nuestra región ya solo queda el 10% del las selvas y montes que habían, en los últimos cincuenta años hemos acabado con casi todo lo que nos queda ¿Para cuándo se pensara hacer algo de verdad a favor de la naturaleza?, ¿se irán a rescatar las selvas y bosques cuando ya no haya nada que rescatar?, en fin, yo por lo pronto aprovecho y por el momento sigo EXPLORANDO LOS TUXTLAS.

SAN MARTIN ENTRE LA NIEBLA

2010-05-18T07:41:00.000-07:00

Por Ignacio Argudín Gutiérrez

Son las 5 de la mañana, hoy un día particularmente frio y ¿por qué no? Hoy es 23 de Diciembre, espero sentado en el hemiciclo a Juárez justo en el centro de San Andrés Tuxtla, las actividades cotidianas todavía no inician, reviso nuevamente mi mochila, llevo 3 litros de agua, 4 sándwich, y alguna golosina, algunos analgésicos, mi navaja y mi machete, y definitivamente mi cámara fotográfica.
A lo lejos veo el vehiculó que se acerca y sí, son los amigos que me contrataron para guiarlos hacia el cráter del volcán de San Martín ellos son de una importante editorial de la capital del estado quienes quieren conocer el lugar para hacer un articulo eco-turístico sobre nuestra región, ellos son Salvador quien es director de la revista turística, y Bulmaro el fotógrafo, después de presentarnos porque solo nos conocíamos por medio de la red iniciamos nuestro recorrido hacia nuestro destino, el titepel.
Mientras avanzábamos Salvador me comentó que aquí en nuestra región hay más de 300 conos volcánicos, y 7 volcanes activos y que el más importante y representativo resultaba ser el San Martín, por eso el interés en conocerlo, me cuentan de sus experiencias en la ascensión a otras cumbres mayores como son el Cofre de Perote y El Pico de Orizaba, al comentar que nuestro San Martin solo tenía 1680m. sobre el nivel del mar ellos sonrieron y comentaron que sería fácil, no obstante que su equipo era cuantioso traían varias cámaras fotográficas entre ellas una cámara 180º para tomas panorámicas, impresionante.
A esa hora está totalmente oscuro, subimos tomando la carretera al ejido Ruiz Cortinez, cuando tomamos la terracería las primeras luces del amanecer teñían de colores el horizonte contrastando con las intensas sombras de las montañas y los arboles, escenas que no podían pasar desapercibidas a nuestros visitantes quienes se dieron gusto accionando sus equipos fotográficos, pero hacia el Norte donde estaba nuestro objetivo apenas si se distinguía el volcán entre neblina y penumbra, avanzamos penosamente en el vehículo hasta donde fue posible, que ciertamente fue en el ultimo rancho, como un kilómetro antes del volcán el resto del trayecto lo recorrimos a pie.
Mis nuevos amigos no pudieron ocultar su decepción al contemplar la innegable, evidente y brutal deforestación, más aún las grandes extensiones de terrenos que ya son sólo pastizales donde debió ser selva, bosque, acahual. Solo algunas islas de vegetación muy separadas entre sí, una llovizna muy leve nos sorprendió justo en la selva baja justo a los pies de su señor San Martín, ya clareaba pero la neblina era tan espesa que casi se podía cortar más aún el frio era intenso pero la caminata nos hacía no sentirlo tanto, justo ahí en la entrada de la selva les di las últimas recomendaciones como fijarse muy bien donde pone las manos y donde pisan, atención absoluta que se convirtió en admiración al ver las dimensiones de los arboles que afortunadamente todavía existen en el volcán, un verdadero espectáculo las luz matinal cruzando por entre el dosel de los gigantes atravesando la neblina y la llovizna, imágenes dignas de postales.
Ajustando la fotometría de las cámaras por el alto contraste del lugar mis acompañantes y yo nos dimos a la tarea de capturar las imágenes de esos antiquísimos arboles, entre concierto de clarines y otras aves que hacían el ambiente único e inigualable, el entorno totalmente húmedo pero poco o casi nada de lodo en la vereda cubierta casi totalmente por hojarasca y por la vegetación ya que casi en esas fechas nadie sube por ahí.
Después de una larga caminata llegamos al segundo parador o “los tubos” lugar que se encuentra a la mitad del volcán donde acostumbro a descansar un poco antes de iniciar la escalada más dura ya que la inclinación de ahí en adelante es de más de 45º y les diré que desayunamos plácidamente, pregunte a mis acompañantes que como se sentían porque de ahí en adelante el terreno nos exigiría más, y sonrientes y entre bromas me contestaron que este era un volcancito y estaban muy bien.
Después de un gran esfuerzo físico que demandó la travesía siguiente llegamos al fin a la cresta, debo decir que la cima del volcán está cubierta por arboles un poco más pequeños pero que no permiten las panorámicas, pero eso no nos detuvo y encontramos un mirador hacia el norte justo en la orilla de un precipicio de más de 300 mts. Que delimita el tan ansiado cráter y que tiene una vista hermosa donde se distingue la línea costera y hacia abajo la laguna del majahual y toda las llanuras cañeras, desde aquí las demás elevaciones se ven ínfimas.
Después de bajar hacia el cráter tomar las fotografías del lugar y conocer el arrayanal mis amigos me confesaron, que estaban exhaustos y dieron sus respetos a nuestro enorme Titepel.
Debo reconocer que son unos profesionales y su artículo sobre el San Martín fue esplendido y fue publicado el mes de enero en la revista turística Ver Veracruz del grupo editorial AZ., Salvador me comento que tenían en proyecto visitar la sierra de Santa Martha y el San Martín Pajapan pero esa… será otra historia.

ESTELA TALLADA EN EL RANCHO RODAS

2009-11-25T13:14:00.000-08:00

Fotografías: Ignacio Argudín Gutiérrez.

ESTELA TALLADA EN EL RANCHO RODAS
Por: Ignacio Argudín Gutiérrez
Como he dicho en anteriores ocasiones que he tenido la oportunidad de escribir alguna experiencia de mis exploraciones, algunas de las cosas más sorprendentes e inesperadas se encuentran sin buscarlas, de hecho en esta ocasión nos encontramos dando la vuelta en motocicleta por la comunidad de Texalpan de arriba salimos por Benito Juárez ya que mi amigo Abundio Pólito Merlin, tenía que visitar a un cliente suyo en ese lugar ya que el es serigrafista aparte de ser fotógrafo, armados como siempre de nuestro equipo fotográfico, decidimos salir por el camino a Ohuilapan, terracería poco transitada y en esta época de lluvia difícil de recorrer, pero con la gran ventaja de nuestro vehículo monomotor entramos sin mayor dificultad capturando algunas imágenes de aves y lo que nos pareciera interesante. Al fin cruzamos Ohuilapan sin encontrar muchas cosas interesantes más que la magnífica panorámica que ofrece su impresionante vista del valle de San Andrés desde aquella perspectiva totalmente al sur, desgraciadamente el clima no nos favorecía mucho, ya que una gran capa de nubes cubría una gran parte de las montañas quitándole gran atractivo a las fotografías que tomamos pero ni modo así es esto. Un poco desalentados salimos por la parte del Salado, llamado así porque ahí hay nacimientos de agua salada, al tomar la carretera pavimentada vimos la entrada al Rancho Rodas y recordamos que un amigo nos había comentado que ahí se encontraba una estela gravada, que sería interesante verla, en ese lugar encontramos al Sr. Tranquilino Peña mayoral del rancho mismo que accedió a dejarnos ver la estela y he aquí que hemos visto una estela sobre una plataforma indudablemente tallada al más puro estilo olmeca, como siempre hemos dicho no somos expertos pero sin duda es original. Después de tomar fotografías en diferentes ángulos y desde todas perspectivas nos despedimos de Don Tranquilino, no sin antes agradecerle por su fina atención. No muy lejos de ahí pasamos a una milpa que en este momento está sembrada con maíz y nos dimos cuenta que todo el montículo está repleto de Tepalcate y algunos pequeños cristales de obsidiana, grandes cantidades de ello como pocas veces hemos visto, como sabemos el tepalcate son trozos de cerámica de procedencia Olmeca, suponemos, pero como ya hemos dicho no somos expertos. Después de haber capturado fotográficamente aquellas imágenes decidimos regresar reflexionando de la gran riqueza que poseemos en nuestra mágica región y proseguimos Explorando los Tuxtlas.

HERMOSO ATARDECER

2009-11-15T17:55:00.000-08:00

Fotografía: Ignacio Argudín Gutiérrez

HERMOSO ATARDECER

Por: Ignacio Argudín Gutiérrez.

Verdaderamente hermosas postales nos regalan nuestros entornos, este atardecer calido tomado a orillas del lago de Catemaco en la comunidad de Coyame muy cerca de la embotelladora que ostenta el mismo nombre, y ademas aprovecha las bondades de esta tierra tan prodigiosa, como es el agua mineral que emerge de las entrañas de ella.

Innegablemente un lugar más que visitar al paso de nuestra hermosa región y seguir Explorando los Tuxtlas.

EL CERRO DE LA CRUZ, ESPLENDIDO MIRADOR

2009-11-08T10:31:00.000-08:00

Cerro del mono blanco tomado desde el cerro de la cruz

Al fondo volcán de San Martín, al frente El venado. fotografía. Ignacio Argudín Gutiérrez.

El valle de San Andrés Tuxtla, tomado desde el cerro de la cruz

CERRO DE LA CRUZ ESPLENDIDO MIRADOR
Por: Ignacio Argudín Gutiérrez

Hace dos horas exactamente antes de publicar este articulo, tome las fotografías que muestro, tomadas desde el cerro de la Cruz, ubicado a la espalda del barrio de Otapan justo atrás del convento de las monjas capuchinas, el cerro es un montículo de unos 650 mts. Sobre el nivel del mar por su posición es un mirador excepcional dando una vista panorámica de 360º, la ciudad se aprecia perfectamente en toda su dimensión y la cadena montañosa del San Martín, El cerro del Mono Blanco de Catemaco, la llanura de las comunidades bajas y hasta donde alcance la vista y se permitido por las condiciones meteorológicas.
El cerro cuenta con una enorme cruz de concreto visible desde toda la región, se cuenta que dicha cruz fue plantada en ese lugar ya que a ciertas horas la gente del campo que se atrevía a pasar por ahí se topaba con espectrales visiones fantasmales o diabólicas, que infundían un profundo temor y mismas que terminaron al ser colocada la cruz.
La gente del barrio de Otapan cada año el día 3 de mayo suben a dicho cerro acompañados de sacerdotes del convento a oficiar misa y rezos a la Santa Cruz.

LAGUNA ENCANTADA (magica, mistica, misteriosa)

2009-09-14T11:26:00.000-07:00

Fotografía: Ignacio Argudín Gutiérrez

LAGUNA ENCANTADA ( Mágica, mística y misteriosa).
Por. Ignacio Argudín Gutiérrez
Ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de San Andrés Tuxtla, se encuentra la Laguna Encantada, cuerpo de agua de cono volcánico de unos 1,600 mts. De diámetro rodeada de vegetación selvática, tupida arboleda que dan al lugar su enigmática imagen, desde que inicia el descenso el caminante por la prolongada cuesta se topa con vista espectacular, espejo de agua cristalino plagado de colonias de aves algunas residentes permanentes, otras migrantes, la vida se desborda. A lo lejos se ven las balsas de pescadores que consisten en tres o cuatro troncos de árboles de corcho atados entre sí, pescando la mojarra ó el topote (una especie de charal) de exquisito sabor.
La vereda te lleva por la orilla de la laguna unos 200 metros y luego por entre la nutrida arboleda entre canto de aves hasta llegar a un nacimiento de agua cristalina perfecto para bañarse y refrescarse.
Al fondo detrás del nacimiento hay un peñasco pared de piedra y es ahí donde inicia lo místico del lugar, ascendiendo entre rocas y vegetación unos 100 metros, se encuentra la entrada a uno de los santuarios de chamanes, curanderos y brujos, de toda clase, concordando todos ellos en lo mágico del lugar, me refiero a la llamada “Cueva del Diablo” es una abrupta caverna de unos 4 mts. De ancho en la entrada, mismos que se van reduciendo según se avanza entre heces de murciélagos y olor a azufre entre una casi absoluta oscuridad llega a una sala más amplia donde hay infinidad de ofrendas sirios y velas de todo tipo. Este lugar de ritos es visitado principalmente el primer viernes del mes de marzo de cada año. Fecha donde los chamanes ofrecen sus rituales a sus deidades.
Una de las curiosidades de la laguna a la cual debe su nombre “Encantada” es que en temporada de mucha lluvia, baja su nivel de agua, y cuando hace mucho calor sube.
Otra curiosidad es que en ciertas temporadas de frio casi todos los peces aparecen misteriosamente muertos sin razón aparente.
Por ésta y otras razones consideramos a nuestra “Laguna Encantada” mágica, mística y misteriosa. Joya de los tuxtlas.

COLAGE CASCADA COLA DE CABALLO REGION DE LOS TUXTLAS

2009-06-27T07:21:00.000-07:00

COLAGE SALTO DE EYIPANTLA

2009-06-27T07:18:00.000-07:00

COLAGE SAN ANDRES TUXTLA

2009-06-27T07:12:00.000-07:00

COLAGE VOLCAN DE SAN MARTIN

2009-06-27T06:50:00.000-07:00

CASCADAS CRISTAL

2009-05-17T16:39:00.000-07:00

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Por Ignacio Argudín Gutiérrez

Ubicada a sólo 5kms de la comunidad de Coyame, municipio de Catemaco, Veracruz, la colonia Adolfo López Mateos se encuentra una zona privilegiada por la madre naturaleza, rodeada por ríos y flanqueada por la selva y la montaña.
Desde que se desvía uno de la carretera pavimentada en Coyame y toma la terracería, se respira una paz y tranquilidad y el aire puro de la naturaleza.
Al llegar a la parte alta la vista es insuperable, al norte se logra ver una serranía, cadena montañosa de Santa Martha, y al noroeste del mar, la cuenca de la laguna de Sontecomoapan y la bocana de la barra.
Serpenteando entre la sinuosa carretera de la terracería, viaja uno en medio de la hermosa campiña, generosamente provista de árboles de mandarina y otros cítricos, al costado del camino pasa uno por múltiples arroyos y puentes ideales para tomar fotografías.
Un kilómetro antes de llegar a la colonia hay una desviación que nos invita a ir a “La Cascada de Cristal”, es un salto de agua hermoso que al sólo se puede acceder caminando, pero la gente del lugar, tan amable y generosa como sólo sabemos ser los tuxtlecos, se ofrecen a guiar al turista por los senderos selváticos, entre canto de pájaros y mariposas multicolores que llevan a la cascada.
El visitante se puede dar el privilegio de caminar entre enormes árboles centenarios que cuentan historias ya olvidadas por el paso del tiempo.
En la comunidad hay un lugar especial para la cría y reproducción del pecarí de labio blanco, mismos que se pueden fotografiar. Cuenta con numerosos especimenes de diferentes tamaños, los cuales a llegar a cierta edad son liberados en su ambiente natural.
Hay un río calmo muy apropiado para refrescarse de este intenso calor veracruzano y una hermosa poza de aguas transparentes; un estanque natural, regalo de nuestro Creador.
La comunidad que habita este lugar está decidida y dispuesta a conservar y cuidar los generosos recursos naturales con que cuenta su lugar, ¡prohibida la tala de árboles y la cacería furtiva!, la gente se encuentra organizada queriendo llevar a cabo unos proyectos ecoturísticos para poder dar a conocer la belleza de este rincón maravilloso y desconocido que bien vale la pena visitar.

LA MAQUINA VIEJA

2009-05-17T15:57:00.000-07:00

LA MAQUINA VIEJA
Por Ignacio Argudín Gutiérrez

Hoy es domingo, son las 9.00 a.m., hace un sol espléndido y he decidido visitar la Maquina Vieja, lugar casi olvidado por los habitantes de mi ciudad y, por lo tanto, desconocido para los turistas tanto nacionales como extranjeros que nos vistan.
Enfilo mis pasos hacia el boulevard 5 de febrero esquina Serapio Rendón. Sólo llevo mi cámara fotográfica y una botella de agua, ya que estas ruinas están muy cercas de San Andrés Tuxtla, de hecho la mancha urbana ya está a unos pasos de alcanzarla y absorberla.
Lo primero que alcanzo a ver son las nuevas obras hidráulicas que comprenden el saneamiento del arroyo el Tajalate, obra efectuada por el ayuntamiento de esta ciudad, e inicio el camino de terracería a orillas del río, las parcelas a mi lado están sembradas por flores y más flores, pero sobre todo por cebollas, por eso el nombre de la colonia “El Cebollal”.
Fue en 1840 cuando la fábrica de hilados y tejidos estaba en plena producción aprovechando el algodón que aquí se cultivaba. ¡Increíble! Nunca imaginé que en esta tierra se hubiese cultivado algodón, pero sí, así era, desafortunadamente como todos los proyectos que se emprenden en esta vida, algunos sobreviven, pero otros no.
La competencia de los más fuertes acabó con sus operaciones cerrando 20 años más tarde. La gente que tiene sus cultivos aquí aprovecha muy bien la generosidad del arroyo que corre por este lugar, ya que el agua circula entre sus siembras y estas corresponden con un crecimiento excepcional. Al fondo, después de caminar entre algunas pequeñas corrientes de agua y entre retoños de cebollas, se alcanza ver la gris construcción de grandes muros semi derruidos por el inclemente paso del tiempo, mientras más me acerco a ella me doy cuenta de lo espléndida que debió ser en sus años de gloria, ahora medio devorada por la vegetación, me apresto a capturar su alma con mi cámara fotográfica. Pero no sólo es esto una inerte construcción de fríos muros viejos, a su lado, a unos 10 metros de distancia, se encuentra a una cueva con una poza en su interior creada por el arroyo que corre aquí y se mira hacia el techo de la cueva se observará un agujero por donde cae el agua precipitándose hacia el interior de ella, hay múltiples saltos de agua y más pozas que invitan al visitante a refrescarse en esta agua tuxtlecas.
Tomando la vereda que cruza la construcción por un costado, subiendo por el camino real y a unos 50 mts de la construcción, se encuentra una cascada de unos 8 mts de alto, no muy grande, pero no por eso menos bella. Se logran apreciar viejos túneles que en otras épocas surtían de agua la fábrica y que ahora ya están secos.
Después de tomar la última foto, inicio mi camino de regreso reflexionando en la extensa riqueza ecológica e histórica que todavía poseemos aquí en nuestra hermosa región tuxtleca.

2009-05-10T08:42:00.000-07:00

Por:Don domingo Gracia
Fuente: El Tucán

Un paseo por las selvas de la sierra Tuxtleca en mis tiempos cuando la vegetación era exuberante y estaba llena de animales podría considerarse toda una aventura, salir de cacería era una temeridad, pero ir a linternear una completa locura, pues éstas serranías estaban plagadas de peligros; había hierbas venenosas que con sólo rozarlas podían provocar irritación muy dolorosa en la piel, mosquitos y zancudos de todas clases y tamaños que hacían insoportables las horas del día y de la noche, además de ocasionar con bastante frecuencia el temido paludismo; amén de arañas, alacranes y ciempiés tan venenosos que podrían causar la muerte, grandes felinos que de un zarpazo eran capaces de matar a un becerro, cuantimás a un ser humano y el peligro más grande de todos, las víboras venenosas que acechaban silenciosas entre la hojarasca, junto a las raíces de los grandes árboles, entre la bejuquera y que de vez en cuando venían a visitarnos al mismo campamento. A todo esto podríamos agregar el gran peligro de desorientarse y en esas selvas era mortal, la montaña podría convertirse en un laberinto verde que asfixiaba poco a poco al que no encontraba la salida, el calor húmedo y sofocante fácilmente terminaba con las fuerzas de cualquiera que no estuviera acostumbrado a estos lugares.
Con todo y lo antes mencionado, para cierto grupo de muchachos era fascinante ir a la selva de cacería, las bellezas competían unas con otras, sólo unos cuantos teníamos acceso a ellas; arroyos cristalinos y murmurantes que plácidamente se deslizaban cuesta abajo, brincando piedras, barrancos y cañadas, hasta llegar al mar, sus orillas salpicadas de musgos y helechos, sus corrientes y pozas llenas de mojarras, "guapotas", pepescas, "bobos", acamayas y pequeños caracoles que era una delicia pescar, guisar y comerlos ante una hoguera en un campamento lleno de hamacas y de amigos deseosos de desafiar a la naturaleza en su forma más primitiva.
De la selva a mí me gusta todo, sus grandes árboles que unían en lo alto sus copas entrelazándolas con bejucos y ocultando los rayos del sol, aunque algunos lograban burlar a la apretujada enramada, en forma de hilos dorados descendían triunfantes para tocar el suelo lleno de hojas, multitud de orquídeas que colgaban caprichosas por todos lados inundando de colores al verdor; había los más increíbles insectos, hormigas gigantes, millones de "pepeguas" que caminaban en grandes ejércitos destruyendo a todo ser viviente que no pudiera escapar a
su acoso y bellas mariposas de colores, vivos y radiantes, que parecían flotar en el ambiente, ves e todos tamaños que llenaban de trinos y de gorgojeos las mañanas, los mazates de rojo pelaje, el tigrillo, la marta, el tejón, el tepezcuintle y tantos otros mamíferos que existían en la montaña, aquí la vida y la muerte se conjuntaban en una sinfonía de fantasías.
En especial me gustaba el amanecer, mucho antes de que las tinieblas desaparecieran completamente se escuchaba el canto del clarín anunciando que el nuevo día estaba por llegar, luego poco a poco, otros cantos lo secundaban, palomas, perdices, gallinas de monte, chocos, faisanes y una infinidad de pequeñas aves hasta formar una algarabía, conforme la mañana avanzaba estos cantos disminuían hasta llegar a un completo silencio donde sólo las chicharras lo rompían con su esporádico y monótono canto, era entonces cuando la calma y la paz del monte bravío nos permitían sentir su majestuosidad. Éramos nosotros en la selva.
En el campamento la actividad comenzaba muy temprano. Se alimentaba la hoguera y la claridad de ella se unía a la del amanecer, la olla de café negro era puesta sobre las llamas y pronto su aroma invadía agradablemente nuestros sentidos, ruidos metálicos de los enseres de cocina daban un toque muy peculiar, el chirriar de la manteca en el sartén y el rechinar de la carne al freírse, los huevos, los frijoles secos, las tortillas dorándose en las brasas, el despertar de uno a uno de los amigos, los bostezos y los estirones del cuerpo, algunos se rascaban la cabeza o la espalda tratando de dar tiempo para despabilarse bien y era ahí donde comenzaban las bromas. ¿Dónde están mis botas carajo? - Mis pantalones, con un demonio, ¿cuándo crecerán? ¡Idiotas!—
Pero las caras serias y malhumoradas pronto se convertían en sonrisas, nos contagiábamos con las risas y la bulla del grupo y en un momento todo era fiesta.
El café caliente y dulzón resbalaba lentamente, sustentando al cuerpo, agradando al paladar, la comida desaparecía rápidamente, había que reparar energías y así, la hora del desayuno transcurría, siempre quedaban dos o tres durmiendo en las hamacas y a ellos no lograba despertarlos nada, eran los que habían ido a linternear la noche anterior, caminaron mucho en plena obscuridad, amparados por el rayo plateado de sus linternas y eso tensa, los nervios se alteran al máximo, la tensión se acumula,
Campamento en plena montaña bravía, levantado con varas del mismo monte, amarradas con bejucos y techado con hojas de platanillo. Entre hamacas e improvisadas camas sobre el suelo duro, un grupo de amigos descansa después de haber "monteado" todo el día, entre la enmarañada vegetación, sorteando toda clase de peligros.
claro que a la hora de dormir, ya seguros nuevamente en el campamento, se relaja el cuerpo, la mente y el alma. Estaban desconectados del mundo entre los brazos de Morfeo.
Pronto se descolgaban los rifles y escopetas y de dos en dos nos escurríamos entre la espesa vegetación, sorteando la bejuquera, los pequeños arbustos y los heléchos que eran donde las culebras tenían sus escondites favoritos. Se caminaba despacio, asegurándose donde se ponían los pies, tratando de no hacer ruido, atentos, listos a disparar, la idea era sorprender al mázate, al faisán, al jabalí, la perdiz o alguna otra pieza digna de ser llevada a la mesa del campamento o de nuestras casas allá en el pueblo; había que tener el oído muy fino para distinguir los ruidos que a nuestro alrededor se producían, la selva era tan espesa que sólo había visibilidad a unos cuantos metros, el resto era una apretujada mancha verde obscura, de árboles, ramas, hojas, bejucos y humedad en forma de vapor.
Sí, realmente creo que era una temeridad recorrer, esos montes en plan de cacería, todo estaba en nuestra contra en esos lugares, la selva definitivamente no era lugar para el hombre civilizado, los peligros eran incontables, una simple luxación de un tobillo podía convertirse en toda una tragedia, pero era eso tal vez lo que nos lanzaba al monte, ahí, las aventuras tomaban aspecto de grandeza, creo que en todas las épocas y en todos los lugares adentro del hombre siempre ha existido un cazador y en nosotros existió en ese tiempo y hoy al recordar todo esto me lleno de sensaciones, de aromas, de fantasías y al compartirlos con ustedes, vuelvo a vivir esos momentos mágicos que quedaron gravados hondamente en todos nosotros.
Tucán
Un grupo de amigos entre la exuberancia de la selva, cuando esta era inmensa e impenetrable.
Hasta estas alturas solo podían llegar los más audaces.

Los Líseres(Leyendas Tuxtlecas)

2009-05-03T12:19:00.001-07:00

Los Líseres(Leyendas Tuxtlecas)
Fuente: Historias de cacerías en el Sureste de México.
Por: Raúl S. Argudín Corro
Si un turista, caminante, forastero, visita la escénica y acogedora ciudad de Santiago Tuxtla en el día de San Juan o cualquier domingo entre ese día y el 24 de Julio, encontrará en cualquier calle en las esquinas a un curioso personaje legendario. UN LISER de interesante, pintoresco y rancio sabor tradicional. Es un hombre disfrazado con pijama de mangas muy largas, que se cubre con una capucha (moco). Los hay amarillos, rojos, canelos y pardos. El moco tiene dos agujeros a la altura de los ojos. La chiquillería del pueblo en gran fiesta, goza, ríe y llora con el líser, los nombra y distingue como a los caballos, el rucío, el colorado, el cuatralbo, el tordillo, a ratos se le acercan y a ratos huyen despavoridos. El líser lleva una gran piola a manera de fuerte y al restallarlo brincan, bailan, braman, rugen, imitando cautelosos movimientos de felino. Corretean a los niños que huyen como gorriones asustados entre chillidos y gritos destemplados -ese líser no sirve- -ese líser es mula- -ese líser no tiene madre y un abejón es su cuerpo-.Cuando se encuentran líseres de distintos barrios se husmean interrogantes, saltan, rugen y se trenzan en descomunales peleas a latigazo limpio, hasta que uno de los contrincantes vapuleando en exceso, tira el moco, rasga el traje y sale disparado echando por la boca, ajos, sapos y culebras.Intrigado por espectáculo tan raro, regocijante y tradicional me dediqué a interrogar a los más antiguos vecinos del lugar y llegue a la conclusión de que no se encuentra ningún dato exacto que explique el simbolismo de los líseres.Por casualidad al hacer una visita profesional en el famoso barrio la Pelona a una ancianita de 97 años, más arrugada que una pasa, llamada Tia Bichi, me enteré de porque hay líseres.
Después de la consulta platiqué con la ancianita, nos hicimos amigos, le pregunté sobre el misterio de los líseres, me contestó que ella era sabedora de la incógnita y allí les va el cuento."Verá usted doctorcito: Fue hace muchos, pero muchos años, mis padres me lo contaron a mí, a ellos sus abuelos y a sus abuelos los otros tatas viejos.En aquellos tiempos Santiago no tenía el nombre que le pusieron los blancos cuando se lo repartieron al barbón de Don Hernán Cortés. Era una población rodeada de grandes murallas que llegaban hasta la subida del Mirador. En el cerro del Vigía había grandes construcciones, plaza de armas, templo, juego de pelota, mercado y palacio con muchas piedras que representaban a los Dioses. Había casas de piedra con jeroglíficos, dilatados patios y lindos jardines.Junto al Río Tepango había estanques con pájaros del agua y en las riberas casas de animales, cientos de ranchitos de caña y paja brava retrataban sus perfiles en el espejo del agua. Tenían la gran autoridad de un Sacerdote Gobernador que llevaba un gorro trenzado de oro y chalchivis adorando a una serpiente. Era señor de la vida y de la muerte para todos. Era una vida mejor que la de ahora.En uno de los ranchitos pobres desparramados por la orilla sucedió la cosa.Una perfumada noche de luna creciente, nació una niña tan bonita que no parecía de este mundo, era hija de uno de mis abuelos de los más viejos, blanca, de piel de durazno color de azucena, lindos cabellos dorados y grandes ojos, raros como de almendras en que se reflejaban suaves y temblorosos pálidos rayitos de luna. Por eso la bautizaron: Rayo de Luna. Nunca en nuestra raza que es fea se había visto nada igual, de lejanas tierras venían a conocerla, a rendirle homenaje y le traían ofrendas y le cumplían mandas.Todo fue llegando a oídos del Gobernador, mis tatas recibieron órdenes de llevarla a los aposentos reales y allá fueron siguiendo a empenachados sacerdotes.Todos los que la vieron en el Templo se prendaron de ella por el halo de belleza y de virtud que la rodeaba. El sacerdote Gobernador dijo: "Vivirá con su familia un año más y luego vendrá a adorar a nuestros Dioses, creemos que es una Princesa Blanca. No permitiremos que traiga dificultades a nuestro pueblo".Mis tatas regresaron llorando muy tristes, llorando tanto, que el Dios de las aguas compadecido lloró con ellos, crecieron los ríos, se inundó la Ciudad, iban a perderse las cosechas de maíz, hierba de México y alimento del pueblo. Atemorizados por el desastre culparon a Rayo de Luna, la buscaban para el sacrificio, mis Tatas la escondieron y la llevaron por los montes en senderos ignorados.Cuando llegaron a la primera sábana del Volcán, oyeron grandes voces en Olmeca que ordenaba: regresen que nadie los molestará.En el umbral de su ranchito encontraron al gran Sacerdote disculpándose, llevaba traje de ceremonia, túnica escarlata, y penacho de plumas rojas y blancas, dijo que en acatamiento a la Princesa en aquella casita edificaría un templo. Todo esto sucedía porque el gran Tonatiuh con un soplo y con sus rayos detuvo las aguas y revivió las cosechas. Rayo de Luna era amada y propicia a los Dioses.Pasaron rodando varios años de felicidad, de abundancia y de paz, y la niña se convirtió en una real mujer, la más bonita de todas las mujeres. Pero como no hay nada seguro en este mundo, porque lo único seguro es la muerte, una tarde triste y nublada en que no se movía ni la hoja de un árbol, comenzó a respirar fuerte el Volcán de San Martín, a vomitar lumbre, lava y enormes piedras calientes, se estremecía la tierra como si tuviera las tercianas y se hacían grietas que se tragaban a las casas, a las gentes y a las bestias. La ceniza no dejaba ver a un metro de distancia, se creyó que era el fin del mundo.Asustados los sacerdotes buscaban a Rayo de Luna para sacrificarla y calmar a los Dioses. Y sucedió lo increíble. Como todos los animales de la montaña huían aterrorizados echaron abajo trozos de la muralla y el primero en entrar al pueblo fue un hermoso tigre Real -Ocelot- que se llevó a Rayo de Luna. Todos los vecinos lo vieron, la llevaba en las fauces suspendida del huipilli cuidadosamente, suavemente como hacen las gatas cuando cambian de lugar a sus gatitos.Ella iba feliz, paso a paso se dirigió el tigre a la montaña sin importarle la ira de los elementos, algunos guerreros valientes lo persiguieron entre el infierno de lava, lumbre y humo, Ocelot los ignoró. La deposito en lecho de flores en su cueva en el laberinto de las intrincadas selvas de las vertientes del Volcán. En ese momento vino la calma, dejó de temblar la tierra, volvió la tranquilidad a todos.La princesa había calmado a los Dioses con las rojas primicias de su amor. Como en ninguna otra época fueron galanas pacíficas e idílicas las verdes y suaves playuelas del Volcán de San Martín.Siguieron rodando muchos años más cuando el Dios estaba de humor volvía al pueblo convertido en Líser asustando a los vecinos que se apresuraban a esconder los niños. Traía una soga en la mano, saltaba, rugía y se divertía a más no poder, nunca hizo mal a nadie, era pura diversión. Ahora ya no baja al pueblo, se aburriría o será que camina otros caminos.Y todos los años para las fiestas titulares de Santiago algunos vecinos tratan de imitar a los felinos, con precisos movimientos del Ocelot feroz que un día se llevara entre las fauces a la gentil Princesa Rayo de Luna en aquellos terribles días del gran enojo del Volcán. Y lo hacen recordando la historia. Siguió hablando la Tía Bichi: "Doctorcito sé que usted no lo cree, soy una pobre vieja chocha, enferma y acabada, pero tenga la seguridad de que fue cierto; mis Tatas los más viejos de todos, lo vieron, yo se lo cuento a mis hijos, ellos a los suyos y así lo sabrán todos".Me fui a mi casa intrigado pensando. ¿Cómo es posible que esta viejecita indígena arrugadita e ignorante que con dificultad se expresa en Castellano, haya inventado esta historia? ¿y cómo es posible que la niña, la enfermita que acabo de atender sea blanca como la leche, con guedejas color de oro y ojos claros, grandes como almendras en donde se ven rayitos que parecen tener fulgor de luna?¿Será esta niña lejano descendiente de la Princesa y de Ocelot?Y por eso amigo, turista, caminante, forastero, si pasas por la limpia y panorámica ciudad de Santiago Tuxtla, Veracruz; en cualquier domingo de julio el mes de la lluvia conocerás a los hieráticos líseres, pausados, curiosos, husmeadores, que rugen, braman y saltan restallando el látigo de piel, correteando a la chiquillería del pueblo en lances de regocijo y de pelea.Y lo hacen en recuerdo de la bellísima y gentil Princesa Rayo de Luna, raptada y deposada por un fiero y hermoso Tigre Real que fue Dios de los Olmecas.

RESUMEN HISTORICO DE LA FUNDACIÓN DE SAN ANDRÉS TUXTLA

2009-05-03T11:48:00.000-07:00

…”En su etapa prehispánica San Andrés Tuxtla formó parte del Olmecapan, área cultural que mantuvo nexos con los Mayas, Los Totonacas y los Toltecas. La población tubo su asiento inicial en Ixtlán, al oriente del Titepel (Cerro Negro), pero debido a una erupción ocurrida entre 1530 y 1532 los vecinos buscaron refugio en el paraje llamado “TZACOALCO” (“En el escondite” en náhuatl). En los primeros tiempos de la colonia la localidad se llamó SAN ANDRÉS TZACOALCO y dependía de Santiago Tuxtla, una de la 23 villas que recibió Hernán Cortés en 1529 como parte del Marquesado del valle de Oaxaca. Durante El Virreinato San Andrés perteneció a la alcaldía Mayor de Tlacotalpan y posteriormente a la de Acayucan.

En 1718 se le dio el titulo de pueblo. En 1750 hubo intento de emancipación, luego reprimido de saldo de varios muertos, y en 1815 una partida de 100 soldados obligó a los adultos a engrosar las filas de los realistas.
En enero de 1826 se asignó el carácter de cabecera de partido, en lugar de Santiago Tuxtla y el 29 de noviembre de 1830, siendo gobernador del estado Manuel Pérez Marín, se confirió el rango de villa. En 1833 una epidemia de cólera acabó con el 40% de la población.
La planta de hilados y tejidos que se instaló en 1840, para aprovechar el algodón que se producía en la zona, desapareció 20 años más tarde ante la imposibilidad de competir con las fábricas de Orizaba y Puebla.
Hasta 1842 tuvo la villa fundo legal y tierras comunales. La Guardia Nacional de San Andrés Tuxtla, combatió contra los invasores norteamericanos en octubre de 1846, contra el imperio de Maximiliano en agosto de 1866, en la toma de Tlacotalpan, la batalla de Cosoleacaque y asalto a Minatitlán, y en junio de 1867, ya incorporada a las fuerzas al mando del Gral. Rafael Benavides, en el sitio y captura de Veracruz. En los primeros años del gobierno del presidente Porfirio Díaz, se establecieron en San Andrés algunos industriales y agricultores cubanos y españoles que fundaron una procesadora de tabaco llamada el “Destino” , cuyos productos tuvieron gran demanda en los principales mercados europeos.
Un poco más tarde se introdujo el servicio telegráfico y en 1882 aparecieron las primeras agrupaciones gremiales, entre ellas la llamada “Caridad”, sociedad de socorros mutuos integrada por obreros, pequeños propietarios y vecinos.
Durante el mandato del gobernador Teodoro A. Dehesa, la Legislatura local le concedió a San Andrés Tuxtla la categoría de ciudad, el 23 de octubre de 1893. Ya en pleno desarrollo de la industria tabacalera, en 1896 ocurrió la primera huelga de obreros en demanda de mejores condiciones de trabajo. Por la misma época y a pesar de las restricciones que impuso el régimen, se publicaron los periódicos liberales El Eco de Los Tuxtlas (1888), El Progresista (1891), El Intransigente (1894), La voz obrera (1896), El Concepto Público (1908), El Ciudadano, El Cantaclaro y otros. La región de San Andrés fue escenario de las acciones del guerrillero Hilario C. Salas en ocasión de la revolución maderista. De 1913 a 1920 se instaló en la cabecera la comandancia militar de la que dependieron las guarniciones de Catemaco y Santiago Tuxtla y otros lugares. En agosto de 1916 fuerzas villistas atacaron la villa de Santiago y una ves tomada la plaza incendiaron el Palacio Municipal, ahí se perdió el archivo más antiguo del cantón que contenía importantes documentos del siglo XVI. Otro grupo del mismo mando atacó el tren que comunicaba a San Andrés y dejó a la ciudad sin abastecimientos. En esa época se vendió el archivo de la Jefatura Política de Los Tuxtlas, que luego se usó como envoltura en el mercado. Los 80 años más recientes han sido de consolidación económica del municipio; a sus actividades habituales se sumó el turismo, al abrirse al público el acceso a la cascada de Eyipantla y a las lagunas de Coyoapan, la Encantada y la Albufera de Sontecomoapan.
Bibliografía:Monografía de los Tuxtlas. Compilada por: JUAN RESENDIZ PICASSO.

2009-05-03T11:37:00.000-07:00

CERRO LORO, INCREIBLES MONOLITOS GRABADOS.
Por: Ignacio Argudín Gutiérrez.
Ubicado en la comunidad de Chuniapan de Arriba, Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se encuentra el Cerro Loro, como lo llaman los habitantes de este lugar, llegamos a él mi amigo Abundio Pólito y yo, en una de nuestras excursiones en motocicleta buscando una cascada escondida, que nos habían dicho que se encontraba allí, como siempre algunas de las cosas más sorprendentes las hemos descubierto por casualidad.
Preguntamos a los lugareños, gente sencilla y amable quienes nos dijeron que no había ninguna cascada por ahí, lo que si había eran unas figuras labradas en unas piedras, ¿Dónde?, inmediatamente preguntamos, allá, arriba del cerro loro. Después de dialogar un rato con nuestros nuevos amigos Francisco y Emanuel se ofrecieron a guiarnos hasta ahí. Después de cruzar algunas parcelas iniciamos el acenso al principio no muy inclinado por entre arboles de mango y mulato que formaban las cercas de las parcelas deteniéndonos en algún frondoso mangal para tomar un respiro y cortar algún mango maduro deliciosamente puesto a nuestro alcance por Dios mismo. Al costado de la vereda que iniciaba nuestro acenso corría un pequeño hilo de agua mismo que nacía a la cintura del cerro. Llevando a cuestas el trípode de la cámara fotográfica, que es de un material sumamente ligero, la subida se tornaba más y más difícil, pero nuestros guías con el conocimiento del terreno y muchos años mas jóvenes que nosotros no parecían cansarse dando pasos agigantados, y nosotros sentíamos las piernas temblar del esfuerzo y la respiración agitada pero nos mantenía en pie la emoción de ver aquellos monolitos. Descansamos unas tres veces más mirando la imponente cuesta que teníamos que vencer, y tomando fuerzas al fin logramos subir hasta la primera cima, increíble vista desde ahí, lamentamos no haber llevado el telefoto de la cámara ya que desde esa altura increíblemente se lograba mirar la cascada del Salto de Eyipantla, mas no solo eso, hacia el Sureste, se dominaba un valle entre cerros desgraciadamente casi en su totalidad deforestado, del tamaño de una pequeña ciudad, solo algunas parcelas sembradas lo demás solo potreros sin ganado, incluso los cerros a su alrededor con algunos pocos árboles me pregunto ¿Por qué deforestar cerros con tanta inclinación si son imposibles de cultivar?, ¿Qué ganaron con eso?, en fin. Continuamos el acenso un poco más frescos ya que soplaba una brisa deliciosa, en la altura a unos 200 mts. Hacia el Norte al fin vimos una concentración de rocas justo en la cresta del cerro, ahí frente a nosotros dispuestas estaban múltiples figuras labradas, símbolos, animales, rostros, deidades, todos ellos capturados por el lente de la cámara fotográfica de Abundio, en realidad nosotros no somos arqueólogos ni antropólogos, pero nos parecieron autenticas, tal vez sería acertado que alguna autoridad estudiara dichas rocas para saber si son autenticas o no y si lo son protegerlas. Cierto es que importante son los vestigios arqueológicos que ahí se encuentran pero también es cierto que es urgente reforestar, ya que de no ser así pronto este rincón tuxtleco se convertirá en un desierto.
Comentarios dirigirlos a: ignacioargudin@hotmai.com
Visita también: explorandolostuxtlas.blogspot.com

HISTORICA RELACIÓN DE LA VILLA DE TUXTLA

2009-04-30T09:12:00.000-07:00

RELACION DE LA VILLA DE TUSTLA
POR JUAN DE MEDINA. 1580.

En la villa de Tustla a 22 días del mes de febrero de 1580, yo JUAN DE MEDINA alcalde mayor del pueblo de Tlacotalpan por su Majestad e justicia, en las villas de Tustla y Cotlasta, acabé de hacer la descripción que de yuso va escripta desta villa por mandato del muy Excelente Señor VISOREY de esta nueva España y es la que sigue:
11 La villa de Tustla es de la ciudad de México sesenta e cinco leguas y de la ciudad de Guaxaca sesenta y cinco leguas donde esta la catedral de Antequera, en cuyo obispado cae.
Tiene sus estancias que son Conchica y Sant Andrés Zacoalco, Mathacapan, Caxiapa, Chuniapa, Catemaco.
12 E tiene por vecinos Chacalapa de la provincia de Guazacqualco, ay diez leguas de aquí allá, y a Tlacotalpan que ansí mismo tiene por vecinos ay diez leguas y hasta hazia el río de Alvarado.
13 Tustla quiere decir cabeza ancha porque en tiempos de infidilidad quando nacían les apretaban la cabeza las madres y las parteras y ansi quedaban las cabezas anchas. La lengua que hablan es mexicana muy tosca y corrompida en vocablos diferentes a la mexicana. Hoy escriben por error TUXTLA. Mi catálogo de la Sección de México en la exposición de Madrid 1892.
tomo 2 deshace la verdadera ortografía de TUZTLA y que concuerde con la etimología Tustla o Tuztla, viene de TOZTLI nombre de un hermoso papagayo amarillo propio de la región como se comprueba con el código Mendocino donde aparece como determinativo geográfico del pueblo, ese papagayo amarillo. De la tosquedad del dialecto mexicano que allí se habla dije algo de mi catálogo citado, y habiendo comprobado entre sus elementos fonéticos de la X y de la H que distintamente oí pronunciar en vocablos nahuas de aquella zona, corrupción debida tal vez a la vecindad de otras naciones indígenas que hablan diversas lenguas.

14 Señoreo este pueblo un señor que se llamó Chiconacen, tribuntábanle mantas blancas y cacao y después se dieron a MOCTEZUMA por amistad y puso en este pueblo un CALPOSQUE como gobernador tributaban unas mantas de cuatro piernas y ocho baras en largo y tres palmos en ancho cada pierna y en estas mantas pintaban en medio un cerco grande y medio sol y otra ropa blanca menuda. Adoraban a OCHILOBOS que es el demonio.-
Este dios propio de los mexicanos habrá sido impuesto por ellos después que dominaron la región pero los númenes anteriores debieron ser otros.
En cuanto a los tributos que pagaban los tuztecos, quedan enumerados ya en nota 2, pues Tlacotalpan y Tuztla quedaban comprendidos en la misma nomina.- y lo tenían pintado en piedras y bultos de barro que hazían; sacrificaban a este ídolo muchos esclavos, tenían unos viejos como religiosos que no conocían mugeres y estos sacrificaban los que mataban.
15 Tenían guerra con alguna gente que venían hazia la parte de Guazaqualco; peleaban con arcos e flechas y macanas con unas navajas de pedernal a los lados puestas en un palo de cinco palmos, e rodelas hechas de cortezas de cañas mazizas, atadas unas con otras, y eran tan fuertes que una ballesta no las pasaba; llevaban asi mismo por armas defensivas unos veheaguepilis que son a manera de cueros abrochados por detrás, vestíanse unas mantas de algodón pintadas e blancas y unos “mastiles que son como tocas largas con que se ceñían y tapaban las partes vergonzosas y de estas colgaban unos cabos con borlas.
Ahora visten las propias mantas y sombreros y jabones y algunos andan en ambito de españoles. El mantenimiento de que se usavan hera maiz y frisoles, gallinas y venados, frutas e yervas y e lo mismo comen ahora y en tiempo de su gentilidad bivian mucho y estavan muy sanos y avia muchos viejos, porque no tenían enfermedades y porque no se casavan ni se juntaban con mugeres hasta que eran de mucha hedad.
16 Estan poblados en un alto junto a la sierra que se dize Tustantepenque, cercado todo de montes y sierras.
17 Es tierra enferma
cabsa de averse baxado a los llano porque antes estavan poblados en la sierra de que arriba se hizo mención. La enfermedad que an tenido an sido muy agudas que morian dentrote seis horas de como se dava y eran gomitos, echaban mucha cólera y se les apretaba la garganta y morían. E avra que les dio esta enfermedad 20 años de que murio mucha gente, después biven algo más sanos, aunque todavía tiene algunas enfermedades y la curan con yerbas frias que llaman ceccepatle.
18 Esta respondido en los capítulos de atrás.
19 Tiene junto al pueblo un rio caudaloso hazia la parte que va a Guazaqualco, va a dar este rio a otro que viene de Minchapa, y se junta con él cuatro leguas de aquí y se haze un rio muy caudaloso que va a dar al rio de Alvarado, frontero de Tlacotalpan.
Ay otro no caudaloso tres leguas de aquí que se llama Metecolapa e viene de la sierra de San Martín, e va a entrar en el rio de Alvarado.
20 Quatro leguas de esta villa camino de Guazaqualco do esta la estancia de Acatemaco desta juridicion donde esta una laguna muy grande que tema 20 leguas de box: desagua con un rio muy caudaloso que se junta con el rio de Minchapa e se va a dar al rio de Alvarado; esta junto a esta estancia como un tiro de arcabuz dentro de la laguna una ysleta manera de navio que terna media legua de box ay montes en ella en donde andan algunos venados y otros animales que llaman armadillos, tiene esta laguna pescado menudo y media deste pueblo de Catemaco esta laguna tan grande como la dicha que entra en la mar en ella donde ay mucha manera de pescado y lagartos, la cual va señalada en la pintura que hizo el CAPITAN GALI, de Tlacotalpan; seis leguas desta villa esta otra laguna que se llama Amezcalapan, que quiere decir laguna de conchas; tendra 5 leguas de box, desagua en el rio cañas que va al mar hazia la parte de San Juan de Lua ay cantidad de pescado, lagartos y tortugas.
22 Tienen en los montes muchos árboles , grandes que llaman capates (sic) chicozapotes, que dan frutas muchas provechosas, y nogales silvestres y otros frutales de donde se aprovechan de la madera ansi para el ingenio de azucar que esta comarca tiene el MARQUEZ DEL VALLE, como para casa y otros menesteres.
23 Tienen muchos ciruelos y anonas y xicosapotes que llaman peruetanos y platanos y aguacates “qquaxinicuiles” que dan fruta a manera de algarrovas y ceresos de la tierra y guayavos, en los pueblos y en los montes y palmas silvestres ay mucha cantidad de naranjos agrios e dulzes limas y limones e cidras.
24 Tienen maiz dase mucha cantidad muchas maneras de ortalizas de la tierra, camotes, xicamas, que son raices como nabos muy buenos de comer y otras buenas raices que comen. Danse lechugas e berenjenas y coles e pepinos y calabasas de Castilla chile y tomate que son espesies que usan.
26 Tienen unos árboles que dan una una manera de pimienta semejante en olor y sabor; usan de ella los yndios y la echan en el cacao que beven y en manjares que comen y la echan en bevedizos para dolor de estómago por ser muy caliente y medicinal y los españoles usan de ella.
27 Tienen en los montes Leones y tigrese coyotes que son como zorros grandes y danlas mucha multitud de monos y monas, armadillos, hardillas y otros muchos animalejos, faysanes, conejos, palomas monteses y papagayos, perdizes, casi a la manera de las de Castilla avras a manera de cuervos y gallinas monteses; crianse en estas villas y su comarca mucha cantidad de gallinas de Castilla y de la tierra y de aquí se prove la flora de ellas y otras partes.
30 Haze alguna sal cocida con agua salobre; provechesen della de campeche por ser poca la que hazen de la manera dicha.
31 Lascasas son paredes de palos
e cañas embarradas, las cubiertas de madera y cañas mazizas. El armazon y cubiertas de paja.
32 La fortaleza que tenian hes la
sierra que esta dicha junto al pueblo.
33 Los tratos y granjerías son de maiz.
34 Estan en el obispado de Guajaca con las lenguas ya dichas en los capítulos de atrás y los caminos son muy malos e torcidos con muchos rios e sierras e montes peligrosos de andar en ellos en tiempos de aguas.
35 Tienen una yglesia en esta villa: reside en ella UN BENEFICIADO.
38 Alcanza este pueblo la costa del mar, como va con la pintura de Tlacotalpan.
39 La costa es playa es costa muy brava en tiempos de nortes y sures que reynan mucho tiempo del año.
41 Va la relación deste capítulo en la pintura; y de forma susodicha ase acabo de hazer la dicha discreción para la qual hize juntar al GOBERNADOR e ALCALDES e hombres viejos desta villa, yndios de los cuales me informe y supe lo que va dicho y cada uno conforme a su edad dijo lo que sabia y se acordo del tiempo de su infinidad y fueron presentes por testigos las personas que firmaron aquí: JUAN DE MEDINA, JHOAN DE MOLINAR, HERMANADO DE AZAMAR, NICOLAS DE ILLESCAS.
La hoja siguiente sirvió a esta relación de cubierta, esta en blanco y al respaldo se encuentra esta inscripción RELACION DE LA VILLA DE TUSTLA.
RELACION IMPRESA POR DN. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO en PAPELES DE NUEVA ESPAÑA.----------------------------------------------------------

2009-04-23T13:23:00.000-07:00

ASCENCIÓN AL VOLCÁN DE SAN MARTIN
Por Raymundo Jaussoro, San Andrés el 11 de marzo del 1872.
Tomado de la revista jarocha del 1950.

El día 10 de marzo de 1872 a las ocho horas de la mañana, emprendí mi viaje al volcán, a distancia de dos leguas escasas de esta ciudad de San Andrés, Hice alto en el último manantial llamado Tepelabagata arriba de Ameyapan; almorcé en este manantial y llenamos los tecomates para llevar agua al cráter. Observé que la temperatura al aire libre a la hora de salir que eran las once de la mañana y el termómetro marcaba 23º centígrados y el dicho manantial que es el último, marcaba 20º centígrados.
A las seis de la tarde llegué arriba del volcán en donde pasé la noche, por la parte meridional de la cresta observé que el termómetro en dicha hora marcaba 15º centígrados, en San Andrés 27º grados observados a l a misma hora.
A las doce de la noche sentí frió en dicho punto y noté que el termómetro, marcaba 10º centígrados, el día siguiente seis de la mañana 11 de marzo en el punto más alto del volcán tenía temperatura de trece grados centígrados y en San Andrés 26º de id.
La figura del cráter del volcán es de una herradura, fórmanse unos precipicios muy grandes por la parte occidental, puntos que tienen una altura de 200 metros en un ángulo de 15º de inclinación con unos cerritos dentro de la roca con hondonada y otros de figura de conos truncados que demuestran ser verdaderos cráteres.
Todo cráter de E. a O. tendrá dos y medio kilómetros y de S. a N. es una protuberancia como de una legua. En todas las vertientes interiores y exteriores existen grandes masas de arena basáltica y cascales de diversas clases de arena.
Las plantas que cubren sus crestas sobre todo es Arrayán que le llaman los naturales que es una especie de launils vulgaris. Arriba todas estas plantas están cubiertas de una planta parásita que llaman moho. Allí en el punto mas culminante deje una bandera blanca y una botella con un papel en el cual está escrito mi nombre y la fecha.
Una de las excursiones mas interesantes que pueden hacerlos viajeros es la ascensión al volcán de San Martín, sin peligro ninguno y fácil de todos los puntos cardinales que se ven cuadros admirables. Pocas cumbres hay en el Golfo Mexicano que ofrezca panoramas tan bastos y hermosos. Hasta las nueve de la mañana estuve observando, pero de repente fui invadido por un temporal cubierto de una neblina muy espesa y comenzó a llover. En dos horas y media calló en un metro cuadrado tres litros de agua con temperatura de 11º. El volcán está completamente apagado siempre con una temperatura por término medio de 18º centígrados en todo el año.
No pudiendo hacer mas observaciones determiné bajar, el práctico perdió su rumbo y fuimos a dar en un precipicio de 250 metros de altura.
Al ver que estaba perdido, subimos al camino que habíamos bajado y tuve por prudente tomar por práctico a la brújula. Tome la ruta sur declinando 10º al este, continuamente bajando un descenso de 15º, atravesando barrancas cortadas perpendicularmente, hasta que baje de los precipicios donde hay unos árboles frondosos con sus orgullosas copas que se elevan buscando el sol. Toda la expedición la hice a pie, mojado todo el día y llegué a San Andrés, a la seis de la tarde del día 11 de marzo de 1872.

Bibliografía: Monografía de los Tuxtlas
Recopilado por: Juan Resendiz Picasso

2009-04-20T11:17:00.000-07:00

EXPEDICION AL VOLCÁN DE SAN MARTÍN
(EL CRATER Y EL ARRAYANAL)
Por: Ignacio Argudín Gutiérrez.

Sábado 11 de Abril del 2009.
Tal como lo hiciéramos el año pasado, nos sigue emocionando el incursionar en lo más profundo y abrupto del más representativo de los volcanes de la región y me refiero al San Martin Tuxtla (Titepel). Corazón de la reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Todavía de madrugada llegamos a la entrada el Chininal, con la luna llena tocando nuestras cabezas e iluminando con su luz de plata el sendero a través de los potreros, nuestro grupo conformado por entusiastas amigos entre ellos Abundio Pólito, Tomás Miros (El Fierro), Jairo y Oscar Albañil, y un servidor que emprendíamos la aventura de explorar la todavía enorme, extensa y salvaje selva.
Como siempre cargando el equipo fotográfico, las casas de campaña, y los víveres necesarios para poder acampar una noche en la cima del volcán, caminábamos bromeando entre nosotros no obstante teníamos a nuestro favor que la temperatura ambiente era deliciosamente fresca ya que todavía no amanecía, el cielo estrellado, como nunca se ve en el pueblo mostraba los primeros rastros luminosos del amanecer cuando ya cruzábamos el último cercado donde inicia la acahualera principio del volcán, a pesar que ya empezaba a clarear, dentro del acahual reinaba todavía la penumbra terror de nuestros ancestros, ya que en aquellos tiempos era una verdadera temeridad deambular en estos lugares plagados de peligrosos felinos, capaces de asesinar a un ser humano con suma facilidad, amén de todo tipo de arácnidos ponzoñosos y sin contar con los muy temidos reptiles, ya que estos últimos eran, y son aún los que más terror infunden entre los seres humanos.

Antes de iniciar nuestro andar por entre la vereda tapizada de hojarasca seca, grandes raíces, bejuqueras y árboles caídos, les dije a mis compañeros que a partir de ahí tuvieran mucho cuidado donde pisaban y ponían las manos.
Mucho antes que cesaran los cantos nocturnos de los grillos, ya se escuchaba al Clarín sonriendo al amanecer, en minutos cruzamos el acahual llegando prontamente a la selva grande donde los amos indiscutibles son los enormes arboles con dimensiones que fácilmente llegan a los 50 metros de altura, uniendo caprichosamente sus ramas formando el dosel, tomamos fotografías de unos de ellos que el año pasado nos había impresionado, su tronco es tan enorme que fácilmente se requerirían unas 20 personas tomadas de las manos para abrazarlo totalmente, proseguimos nuestro camino a partir de ahí ascendente siempre, un poco más preparado psicológicamente ya que les diré que verdaderamente caminar siempre cuesta arriba con un peso que supere los 10 kilos es muy extenuante, más aún si cotidianamente no tenemos la costumbre de hacerlo.
Llegamos al primer parador con los primeros rayos de luz filtrándose por entre las ramas de los gigantes dejándonos ver el verdor de la vegetación, las orquídeas caprichosamente colgadas por entre las ramas de los arboles mostrándonos su hermoso colorido, y fue ahí donde se inicio un gorgoreo frenético de toda clase de aves que se despertaban dando gracias a Dios por un nuevo día. Maravillados por el espectáculo descansamos unos minutos tomando algunos sorbos de agua y algunas golosinas que algún amigo trajo para deleite de todos los demás.
Continuamos nuestro camino, extrañados ya que no habíamos visto ni escuchado ninguna colonia de monos, ni ningún otro animalito hasta ese momento, esforzándonos un poco más llegamos al segundo parador que es donde dormimos el año pasado. Consientes de que a partir de ahí la inclinación del camino es de más de 45º y tomando en cuenta la hora ya que era muy temprano todavía decidimos acampar esa noche en el ultimo parador que se encuentra en la cima del volcán. Con esa idea en mente decidimos continuar el ascenso serpenteando tortuosamente por entre la bejuquera y con el peso del equipo completo ya que no lo habíamos dejado como el año pasado en el segundo parador sino que lo subiríamos hasta la cima del San Martin, capturamos el esfuerzo de todos nosotros en fotografías y más aun cuando vencimos la primer cima con una vista maravillosa de las costas tuxtlecas hacia el norte. Continuando nuestra ascensión sobre las demás crestas de la montaña ya que tiene siete y nosotros subimos por la tercera, tomando rumbo noroeste después de cruzar un tronco caído el amigo Tomás dio un salto hacia atrás ya que en ese momento el guiaba, fue entonces cuando tuvimos el primer encuentro con un gran reptil era una Sorda (nauyaca) como de 2 mts. De largo que cruzo la vereda frente a la mirada atónita de todos nosotros. Después de recuperar el aliento y el valor proseguimos nuestro camino redoblando precauciones en nuestro andar. Por fin el tercer y último parador en el tronco de un gran árbol se encuentra una cruz de metal adornada con flores de colores y ramitas de arrayan, con una medalla colgando de ella. Desgraciadamente el rastro innegable de la presencia humana basura, bolsas de plástico, latas, botellas y otras cosas más, mismas que después de comer quemamos en la hoguera. Debo contarles que nuestra comida estuvo exquisita, a pesar de que eran alimentos sencillos nos supieron a gloria.
Descansamos unos minutos tirados sobre algunas ramas de palmas improvisando alguna cama y bajo la sombra de arboles nos relajamos charlando y bromeando amenamente, entre todos tomamos la decisión de bajar y dormir en el cráter del volcán recogiendo nuestro equipo bajamos hacia él, debo decir que son como 300 mts. De descenso en un piso de arena y grava negra cubierta de vegetación en su casi totalidad con excepción de la pequeña vereda misma que es tan quebrada y difícil de caminar que se antoja intransitable. Por fin llegamos al arrayanal, el cráter es más o menos como del tamaño de un campo de futbol pero con paredes mucho más grandes caminamos por el centro de él, cruzándolo entre hojas de arrayan secas que cubren el camino y con ese olor a árnica, un tanto mentolado, arrayan, arrayan por todos lados, planta sagrada promesa y manda de peregrinos que llevan a la iglesia para ser bendecidos y expiados.
Todavía emocionado por la belleza de este lugar me entristece la facilidad con que se acaba, se deforesta, se caza, con miles de pretextos para hacerlo por la avaricia de algunos que por un puñado de monedas venden el futuro de todas las nuevas generaciones, pero existe la posibilidad de salvar estos lugares para que no se conviertan en un monumento a la estupidez humana.